Solución oficial Opel a los ruidos de la cadena distribución 1.6 CDTI

juanbartolomiu escribió:Buenas a todos.
Soy nuevo en el foro, me registre hace unas semanas pero hasta que no me ha llegado el presupuesto de la rotura de mi mokka no he escrito.
Resumen rapido:
Me piden mas de 6000 euros por la reparacion:
En la que hay que arreglar:
*Famoso ruido de la cadena (2000 euros)
*El catalizador
*Y el turbo

Le comento lo del boletin tecnico de la opel Alemania y me comentan que mi coche no esta dentro.
(tiene 100.000 kms ahora)
Le digo que es un mokka 1.6 cdti del 2016 que como no va a entrar.
Total, me podeis recomendar algo?

thunder escribió:

juanbartolomiu escribió:Buenas a todos.
Soy nuevo en el foro, me registre hace unas semanas pero hasta que no me ha llegado el presupuesto de la rotura de mi mokka no he escrito.
Resumen rapido:
Me piden mas de 6000 euros por la reparacion:
En la que hay que arreglar:
*Famoso ruido de la cadena (2000 euros)
*El catalizador
*Y el turbo

Le comento lo del boletin tecnico de la opel Alemania y me comentan que mi coche no esta dentro.
(tiene 100.000 kms ahora)
Le digo que es un mokka 1.6 cdti del 2016 que como no va a entrar.
Total, me podeis recomendar algo?

Pide presupuesto en otros talleres, 6 mil euros me parece una buena clavada... seguro que por 4 mil o menos te hacen todo eso en muchos talleres...

Genium escribió:De todas maneras sigo pensando que la opel y los talleres oficiales respecto al dichoso ruido y tal nos han tomado el pelo a todos, no me parece justo que tengamos que pagar por un defecto de fábrica o diseño con la pasta que nos dejamos al comprar un coche y que te salga malo al poco tiempo una pieza que no está en el mantenimiento

Javier1984 escribió:Yo ya os expuse que la mejor solución es vender el coche lo antes posible para no perder mas valor, meterte en abogados con una marca oficial es perder tiempo y dinero con toda seguridad, a no ser que haya una demanda conjunta de muchos casos. De todas formas los precios de los que hablas son abusivos, yo le hice todo en una casa oficial por 2500 euros. Cojinete de empuje,embrague, tensores, piñon auxiliar, volante motor y kit. Mas de 1000 euros solo de mano de obra. Mi caso es mucho mas grave ya que tuve que hacerlo 2 veces en 150.000 km la primera de ellas con 20.000 km y en garantia y no quedo bien del todo... por mas que insisti nada de nada. En resumen, he cambiado de coche hace un año y es lo mejor que he podido hacer, ya que no es solo el dinero si no tb la tranquilidad y tiempo. Claramente opel cometio un error grave de diseño ubicando la distribución de cadena en ese lugar y mas cuando la misma no ofrece garantias de durabilidad.

Espero os valga de ayuda mi  experiencia y tenéis todo mi apoyo.

aysngn escribió:En este coche, con este problema de diseño, de cadena, pues es más importante, el cuidar los arranques en frio (siempre), es decir, tomarse 3 minutos, para arrancar y dejar al ralentí, para que engrase un poco, y luego, cuando comenzamos a rodar, no "forzar", no acelerar mucho, durante los primeros kilometros, luego ya, normal, lo mismo que al parar, si viene de un trayecto largo, donde se ha calentado bien, es bueno dejar "reposar" al ralentí, un par de minutos, para que salga ese calor. Entran los ventiladores, sale el calor y paramos. Si paramos directamente, ese calor, queda en el motor y sobre todo, en el turbo. Y nada de dar un acelerón antes de parar, que el turbo gira y puede quedar seco ( se desgasta mucho más el rodamiento= menor vida)
Eso es bueno en cualquier coche, es este, se hace necesario, por el diseño tan "maravilloso" que han hecho.

Lo de la chapita, es solo un "parche" ( porque es alemán, aquí, lo llamaríamos CHAPUZA) para que no quede "seco" de aceite, pero no resuelve el problema (lo mitiga) y el cambiar la densidad del aceite, es más de lo mismo, para que sea más "liquido" y llegue antes a la cadena, eso si, en verano , en sitios de mucho calor (Madrid para abajo....) pues es mas recomendable el antiguo.
Por tanto, pasar de OPEL , y buscad un aceite que sea 0W30 Dexos2 de CALIDAD y cuidad arranques en frio, eso no va a corregir el problema, pero lo va  mitigar en lo posible.
No hacerle caso al cambio de marcha , no se puede ir en 6ª a  80km/h, ensucia todo el sistema y además, tira mucho más de par, tensando la cadena de distribución ( es decir, sufre más, algo que no nos interesa). ir "normal" donde en coche va bien, entre 1800 rpm para arriba, hasta 3000 Rpm ( ni siquiera hay que llegar a tanto) y el coche va más relajado, consume menos.
Con esto, se alarga la vida de esa cadena, se "cuida" en la medida que está en nuestras manos, no es un milagro, pero ayuda.

thunder escribió:

aysngn escribió:En este coche, con este problema de diseño, de cadena, pues es más importante, el cuidar los arranques en frio (siempre), es decir, tomarse 3 minutos, para arrancar y dejar al ralentí, para que engrase un poco, y luego, cuando comenzamos a rodar, no "forzar", no acelerar mucho, durante los primeros kilometros, luego ya, normal, lo mismo que al parar, si viene de un trayecto largo, donde se ha calentado bien, es bueno dejar "reposar" al ralentí, un par de minutos, para que salga ese calor. Entran los ventiladores, sale el calor y paramos. Si paramos directamente, ese calor, queda en el motor y sobre todo, en el turbo. Y nada de dar un acelerón antes de parar, que el turbo gira y puede quedar seco ( se desgasta mucho más el rodamiento= menor vida)
Eso es bueno en cualquier coche, es este, se hace necesario, por el diseño tan "maravilloso" que han hecho.

Lo de la chapita, es solo un "parche" ( porque es alemán, aquí, lo llamaríamos CHAPUZA) para que no quede "seco" de aceite, pero no resuelve el problema (lo mitiga) y el cambiar la densidad del aceite, es más de lo mismo, para que sea más "liquido" y llegue antes a la cadena, eso si, en verano , en sitios de mucho calor (Madrid para abajo....) pues es mas recomendable el antiguo.
Por tanto, pasar de OPEL , y buscad un aceite que sea 0W30 Dexos2 de CALIDAD y cuidad arranques en frio, eso no va a corregir el problema, pero lo va  mitigar en lo posible.
No hacerle caso al cambio de marcha , no se puede ir en 6ª a  80km/h, ensucia todo el sistema y además, tira mucho más de par, tensando la cadena de distribución ( es decir, sufre más, algo que no nos interesa). ir "normal" donde en coche va bien, entre 1800 rpm para arriba, hasta 3000 Rpm ( ni siquiera hay que llegar a tanto) y el coche va más relajado, consume menos.
Con esto, se alarga la vida de esa cadena, se "cuida" en la medida que está en nuestras manos, no es un milagro, pero ayuda.

¿Eres ingeniero industrial en motores? La leyenda urbana de dejar el coche al ralenti al arrancarlo, está demostrado que lo único que hace es producir más desgaste, ya que al ralenti tarda más tiempo en coger temperatura el aceite y el motor.
El aceite tiene que llegar a 70 grafos centígrados para tener una buena densidad y propiedades que protejan la mecánica, cuanto más tarde, menos protegido está, también cuanto más rápido gire sin tener la temperatura más desgaste puede ocasionar, por eso lo más recomendable es arrancarlo y andar con normalidad sin pasar de 2000-25000 rpms hasta que la temperatura de motor no llegue a 75 grados aproximadamente, después si que se puede circular sin preocuparse.
El tema de no pisarle antes de pararlo, es algo que hay que cuidar en cualquier motor con turbo, ya que si subes de vuelta el motor antes de pararlo y cortas de golpe el motor, el turbo sigue girando por inercia y la bomba de aceite está detenida, con lo que el tiempo que tarda en bajar de unas 70.000 revoluciones por minuto que alcanzan los turbos hasta que se detenga por inercia, el eje no tiene lubricacion y tiene un desgaste forzado, en algunos fabricantes este problema ya no es tal, porque llevan un sistema electrónico que impide esto mismo, protegiendo el turbo.
El ir por debajo de 2000 rpms afecta negativamente a el colector de admisión de cualquier vehículo moderno, ya que se abre la egr y se reciclan los gases de escape de vuelta a la admisión de el motor ensuciando de aceite el turbo y la admisión (normativas anticontaminación diseñadas para andar en ciudad y crear menos contaminación)
Al final lo único que puede evitar en cierta medida el desgaste prematuro de los patines de la cadena, es hacer un buen mantenimiento de filtros y aceite de el motor, en vez de estirar los cambios cada 30 mil kms como hacen muchos usuarios, lo que es recomendable es utilizar un buen aceite de motor con buenas propiedades (alto porcentaje de formulación en Pao y éster con buena base sintética) y a cortar los periodos de cambio de el aceite, yo no estiró más de 12 mil kms el aceite entre cambios.
Por el momento puedo seguir diciendo que mi insignia 1.6 cdti no tiene ningún sonido a cadena en el arranque ni durante su funcionamiento y ahora mismo tiene 58 mil kms el motor. Ni llevo modificación de la gomita en la zona de el tensor ni historias. Aceite 5w30 mid saps Ravenol cumpliendo Dexos 2, alto porcentaje PAO y con éster.
Por cierto, decir "chapuza" al sistema que han diseñado los ingenieros para retener algo de aceite en la zona de el tensor de la cadena para que cuando se arranca el motor en frio, no este tan seca esa zona... me parece muy gratuito por tu parte, muchas veces los remedios más sencillos son los más efectivos, los motores llevan muchos cálculos y pruebas antes de ponerse a la venta, y variaciones en componentes marcan las diferencias, tales como una simple biela, la importancia de su longitud puede producir la diferencia entre que unos segmentos o pistones produzcan unos desgastes o no los produzcan en las camisas de cilindros de un cárter de cilindros, y un mero usuario ve una biela más larga o más corta en un motor y no tiene ni puñetera idea de lo que está viendo, lo mismo se puede decir de un pistón y los espesores en sus dimensiones.

Javier1984 escribió:

thunder escribió:

aysngn escribió:En este coche, con este problema de diseño, de cadena, pues es más importante, el cuidar los arranques en frio (siempre), es decir, tomarse 3 minutos, para arrancar y dejar al ralentí, para que engrase un poco, y luego, cuando comenzamos a rodar, no "forzar", no acelerar mucho, durante los primeros kilometros, luego ya, normal, lo mismo que al parar, si viene de un trayecto largo, donde se ha calentado bien, es bueno dejar "reposar" al ralentí, un par de minutos, para que salga ese calor. Entran los ventiladores, sale el calor y paramos. Si paramos directamente, ese calor, queda en el motor y sobre todo, en el turbo. Y nada de dar un acelerón antes de parar, que el turbo gira y puede quedar seco ( se desgasta mucho más el rodamiento= menor vida)
Eso es bueno en cualquier coche, es este, se hace necesario, por el diseño tan "maravilloso" que han hecho.

Lo de la chapita, es solo un "parche" ( porque es alemán, aquí, lo llamaríamos CHAPUZA) para que no quede "seco" de aceite, pero no resuelve el problema (lo mitiga) y el cambiar la densidad del aceite, es más de lo mismo, para que sea más "liquido" y llegue antes a la cadena, eso si, en verano , en sitios de mucho calor (Madrid para abajo....) pues es mas recomendable el antiguo.
Por tanto, pasar de OPEL , y buscad un aceite que sea 0W30 Dexos2 de CALIDAD y cuidad arranques en frio, eso no va a corregir el problema, pero lo va  mitigar en lo posible.
No hacerle caso al cambio de marcha , no se puede ir en 6ª a  80km/h, ensucia todo el sistema y además, tira mucho más de par, tensando la cadena de distribución ( es decir, sufre más, algo que no nos interesa). ir "normal" donde en coche va bien, entre 1800 rpm para arriba, hasta 3000 Rpm ( ni siquiera hay que llegar a tanto) y el coche va más relajado, consume menos.
Con esto, se alarga la vida de esa cadena, se "cuida" en la medida que está en nuestras manos, no es un milagro, pero ayuda.

¿Eres ingeniero industrial en motores? La leyenda urbana de dejar el coche al ralenti al arrancarlo, está demostrado que lo único que hace es producir más desgaste, ya que al ralenti tarda más tiempo en coger temperatura el aceite y el motor.
El aceite tiene que llegar a 70 grafos centígrados para tener una buena densidad y propiedades que protejan la mecánica, cuanto más tarde, menos protegido está, también cuanto más rápido gire sin tener la temperatura más desgaste puede ocasionar, por eso lo más recomendable es arrancarlo y andar con normalidad sin pasar de 2000-25000 rpms hasta que la temperatura de motor no llegue a 75 grados aproximadamente, después si que se puede circular sin preocuparse.
El tema de no pisarle antes de pararlo, es algo que hay que cuidar en cualquier motor con turbo, ya que si subes de vuelta el motor antes de pararlo y cortas de golpe el motor, el turbo sigue girando por inercia y la bomba de aceite está detenida, con lo que el tiempo que tarda en bajar de unas 70.000 revoluciones por minuto que alcanzan los turbos hasta que se detenga por inercia, el eje no tiene lubricacion y tiene un desgaste forzado, en algunos fabricantes este problema ya no es tal, porque llevan un sistema electrónico que impide esto mismo, protegiendo el turbo.
El ir por debajo de 2000 rpms afecta negativamente a el colector de admisión de cualquier vehículo moderno, ya que se abre la egr y se reciclan los gases de escape de vuelta a la admisión de el motor ensuciando de aceite el turbo y la admisión (normativas anticontaminación diseñadas para andar en ciudad y crear menos contaminación)
Al final lo único que puede evitar en cierta medida el desgaste prematuro de los patines de la cadena, es hacer un buen mantenimiento de filtros y aceite de el motor, en vez de estirar los cambios cada 30 mil kms como hacen muchos usuarios, lo que es recomendable es utilizar un buen aceite de motor con buenas propiedades (alto porcentaje de formulación en Pao y éster con buena base sintética) y a cortar los periodos de cambio de el aceite, yo no estiró más de 12 mil kms el aceite entre cambios.
Por el momento puedo seguir diciendo que mi insignia 1.6 cdti no tiene ningún sonido a cadena en el arranque ni durante su funcionamiento y ahora mismo tiene 58 mil kms el motor. Ni llevo modificación de la gomita en la zona de el tensor ni historias. Aceite 5w30 mid saps Ravenol cumpliendo Dexos 2, alto porcentaje PAO y con éster.
Por cierto, decir "chapuza" al sistema que han diseñado los ingenieros para retener algo de aceite en la zona de el tensor de la cadena para que cuando se arranca el motor en frio, no este tan seca esa zona... me parece muy gratuito por tu parte, muchas veces los remedios más sencillos son los más efectivos, los motores llevan muchos cálculos y pruebas antes de ponerse a la venta, y variaciones en componentes marcan las diferencias, tales como una simple biela, la importancia de su longitud puede producir la diferencia entre que unos segmentos o pistones produzcan unos desgastes o no los produzcan en las camisas de cilindros de un cárter de cilindros, y un mero usuario ve una biela más larga o más corta en un motor y no tiene ni puñetera idea de lo que está viendo, lo mismo se puede decir de un pistón y los espesores en sus dimensiones.

Lo primero compañero es decirte que estoy totalmente de acuerdo  en todas tus  aportaciones al respecto del uso y mantenimeinto del motor... creo que es lo mas conveniente. Donde dis repo seriamente es en que no existe fallo de diseño y SI yo si soy ingeniero y controlo bastante del tema... Opel ha querido innovar y aligerar mucho ese motor y la posicion de la distribución esta pensada para un coche de alta gama donde el manteniento de todos esos elementos no tenga que hacerse antes de 500.000 km , ese embrague bimasa y todos los elementos incluidos tensores cadena y patines no estan dimensiones para una durabilidad media larga.... en resumen son de muy mala calidad para emplearse en una distribución novedosa por cadena.... claramente un error de diseño. De ahi tanta cantidad de afectados estudiando la media... en mi caso 2 veces antes de hacer 150.000 km y soy una persona muy cuidadosa de conduccion suave que hace todos los reglajes y mantenimeintos como tu...  antes de los 15000 km. EL problema real es q si para acceder a la distribución ya son mas de mil euros por que hay sacar casi el motor... sumado a la poca calidad- durabilidad se convierte en problema grave... espero no tengas que sufrirlo en tus carnes, ya verias como cambiaba tu opinion de forma rapida.

rlfbcn escribió:Opelpepe, son consejos generales de mucha utilidad. Añadir que seguramente vosotros hacéis muchos km por autopista, lo cual desgasta menos que los que también hacemos muchos trayectos urbanos. Añadir a esto que si hay más de un conductor, es difícil controlar el tema. A mi mujer le cuento esto y le entra por un lado, le sale por el otro. Y es ella la que coge el coche a diario para trayectos cortos y urbanos.

Aún así, con 8 años y 100.000km, ningún problema. El ruido de cadena, bajo ciertas condiciones se sigue dando, cuando el motor está a medio calentar, girando a la izquierda, como por ejemplo en rotondas. Pero nada realmente preocupante, son unos segundos.

Así que de momento lo considero compra maestra, nadie daba mejor valor en el momento de comprar que Opel con este motor B16DTL. Y mira que consideramos un Focus con motor Ecoboost, con todos los problemas que están dando.

Ahora los Opel ya no son lo que eran, ahora es un Citroën disfrazado de coche alemán. Además con adblue...

Seguimos informandonos por el foro, como bien dices, información es poder.

Un saludo!

vkguille escribió:Buenas chicos. Comentaros que mi coche es el 1.6 de 136 cv. Se me cambiaron 2 juego de cadena y tensor en garantía. Ahora con 82.000 km y seis años (fuera de garantía) otra vez lo mismo.
Decir que tras mucha lucha y enviando el boletín Alemán, ya que nunca me pusieron la famosa junta, Opel ha asumido el coste por completo 2200€ cambiando kit de distribución, incluyendo la junta del tensor, cadena de bomba de aceite y demás.
Luchad, que con paciencia, se consigue.
Tras escribirles un mail contando todo lo ocurrido, me lo denegaron, luego les envié el boletín, acompañado de las reparaciones en garantía, y una pequeña amenaza con pagar a gente de redes sociales, y para sorpresa, recibo una llamada del taller, que Opel asume el coste. Me ha costado algo más de dos meses, pero lo he conseguido.
LUCHAD QUE SE PUEDE COMPAÑEROS

Donde puedo encontrar el boletín???

escripzo escribió:[Tienes que estar registrado y conectado para ver esa imagen]